La asociación entre los dos creadores de éxitos de Kering es una combinación hecha en el paraíso del comercio minorista.
El director creativo de Gucci, Alessandro Michele, nunca hace nada a medias. Y su colección para el 100 aniversario de la casa italiana, titulada Gucci Aria fue una gran celebración que remezcló la historia de la marca. Michele es el colaborador definitivo de la moda. Se ha asociado con todos; desde Dapper Dan hasta North Face. Aquí trajo a la fiesta a su amiga, la directora creativa de Balenciaga, Demna Gvasalia.
Las festividades comenzaron en un Savoy Club imaginario, inspirado en el famoso hotel de Londres donde el fundador de Gucci, Guccio Gucci, trabajó una vez como maître d’, antes de regresar a Florencia y abrir una pequeña tienda de artículos de cuero en 1921. La banda sonora, con Gucci Gang de Lil Pump, Green Gucci Suit de Rick Ross feat. Future, Gucci On My Bag de Mier, y Gucci Coochie de Die Antwoord y Dita Von Teese, se refirieron al ascenso de la marca a la ubicuidad de la cultura pop en el siglo transcurrido desde entonces. Hubo un enfoque reducido en las direcciones alocadas de Michele, que parecen volverse más ornamentadas con cada temporada que pasa. Los logotipos de Gucci y Balenciaga estaban salpicados en la ropa de abrigo con monograma y en los hombros estructurados, trajes con cintura de avispa —claramente la influencia de Demna—. También se destacaron en collares de cadena, así como en accesorios exclusivos de Balenciaga: bolsos Hourglass y pantaboots. La asociación entre los dos creadores de éxitos de Kering es una combinación hecha en el paraíso del retail.
Referencias
Pero las referencias de Michele eran mucho más amplias que las de Balenciaga alrededor de la década de 2020. «Gucci se convierte para mí en un laboratorio de hacking, hecho de incursiones y metamorfosis», explica el diseñador en sus notas del desfile. «He saqueado el rigor inconformista de Demna Gvasalia y la tensión sexual de Tom Ford; me he demorado en las implicaciones antropológicas de lo que brilla, trabajando en el brillo de las telas; he celebrado el mundo ecuestre de Gucci transformándolo en una cosmogonía fetiche; he sublimado la silueta de Marilyn Monroe y el glamour del viejo Hollywood; saboteé el discreto encanto de la burguesía y los códigos de la sastrería masculina». De hecho, hubo una sensualidad inherente a los procedimientos, que no se había visto en Gucci desde la era de Tom Ford. Estos incluyeron algunas referencias literales, como un remake del icónico traje de terciopelo rojo de Gwyneth Paltrow que usó en los MTV Video Music Awards de 1996. Otros eran más oblicuos, como cascos de montar y látigos de strass que las modelos rompían mientras caminaban por la pasarela, un riff divertido inspirado en las dominatrix sobre los orígenes de Gucci como fabricante de monturas.
Los modelos parecían listos para soltarse en el club, como casi todo el mundo lo está ahora. Pero cuando la banda Gucci-Balenciaga emergió de la oscuridad para divertirse bajo el sol, parecía que Michele tenía en mente un tipo diferente de celebración que se sentía bien para un mundo que todavía estaba en las garras de una pandemia. «A estas criaturas, mi alabanza», escribió. «A su fragilidad y vulnerabilidad. A su capacidad para renovarse y volver a la vida después de que haya pasado el invierno».
